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從1884年至今，上海天后宮歷經三個世紀、三個時代的滄海桑田。2022年，在輾轉等待了16年後，它終於得以遷址復建於蘇河灣中心綠地南側，包括門樓、戲臺和東西看樓在內，自清朝遺留下來的老構件一點也未浪費，全部被用在了復建的建築上，記憶得以保留、傳承和煥新。見證風雨滄桑的古老建築，汲取蘇河之靈氣，引發了來往參觀者們對往昔逝水年華的追憶。
天后宮舊事
天后也叫媽祖，是掌管海上航運的女神。關於上海的媽祖信仰，清人袁祖志在《海上竹枝詞》中，對船家祭祀媽祖的情形有過生動的描述：「天后娘娘小像前，中堂虔供一爐香。相風旗出高簷外，知是伊家放海船。」這段話既繪人又繪景，活畫出當時人們出海祭祀，以相風旗測試風向，並祈求媽祖護佑旅程順風順水的情形。
媽祖雖出身凡人，卻影響深遠，廟宇眾多，每一個天后宮都承載著一段自己的歷史，上海天后宮自然也不例外。
《點石齋畫報》上描繪的上海天后宮迎接媽祖神像的場景
老上海原有滬城八景，一處名為「鳳樓遠眺」，可謂八景翹楚。對應的丹鳳樓，是上海城牆上巍峨的一聳。據記載，丹鳳樓位於近小東門處，樓高三層，其中就曾供奉有天妃娘娘。據此可知，天后宮最初的一段歷史即鑲嵌在了這丹鳳樓上了。
清人秦榮光又有一首《海上竹枝詞》，頗能看出當年丹鳳樓的盛景：
鼓角聲中煥彩遊，浦江午日鬧龍舟。
紅兒綠女沿灘看，看客多登丹鳳樓。
在上海開埠前繪製的《三姑嬉弈圖》上，也可見到丹鳳樓及黃浦江上舟楫鱗次櫛比的勝景。據說當年樓上「窗臨黃浦，可以觀濤」，故而遊人登高望遠，興致頗高。辛亥革命後，丹鳳樓連同上海城牆都被拆除，只剩下一條以它命名的丹鳳路。
《三姑嬉弈圖》，左側為黃浦江，右側即為建於城牆上的丹鳳樓（來源見水印）
說完丹鳳樓，再來看看天后宮。丁宜福在《申江棹歌》中，對天后宮勝景與來往海雲之中的媽祖有一番描摹：
雕甍繡闥敞靈宮，鎮日香菸嫋碧空。
風轉相烏潮欲上，神妃來往海雲中。
天后宮被贊為「靈宮」，媽祖被譽為「神妃」，可見詩人對其喜愛之情。吟詠竹枝詞，可以窺見當年上海的勝景。以詞證史，其中沉澱著厚重的歷史之跡。
同古代其他沿海城市一樣，宋代上海繁榮的海運貿易，帶動了海洋文化、媽祖文化的發展。古稱順濟廟的上海天后宮，於宋鹹淳七年（1271）創建，《萬曆上海縣誌》稱其位置「在縣東北黃浦上」。明清時期，由於上海豪紳及信眾的資助，天后宮時有興建，遂具規模。據《同治上海縣誌》記載，咸豐三年（1853）小刀會起義時天后宮被毀，後上海的紳商曾集資重建，結果「未畢工而復毀於兵」。不過，《萬曆上海縣誌》曾記載，天后宮「後毀，今改建於北城樓上」。因此，也有觀點認為，這座天后宮明代既已遷到了丹鳳樓內。無論如何，這座幾乎見證了上海整個悠久歷史的舊天后宮，最終倒在了歷史的塵埃中。
1884年的上海全境地圖。可見丹鳳樓位於上海城牆東北段
1860年的上海，已是對外貿易、交流的重要城市，中國派駐外國的大使等官吏日益增多，且多從上海乘海輪出發。官員出國辦理洋務時，也以取道上海為首選。1884年，經清朝大臣崇厚奏請，於蘇州河河南路橋北堍擇地建造了總理衙門招待所，作為出使行轅。當時這裡離出海口較近，又地塊寬敞，方便那些出國考察的大臣們。
清末時期的丹鳳樓
在興建行轅的同時，崇厚還專門奏請修建一座新的天后宮，位置選在了行轅附近的一塊官地。重建後的天后宮有高敞的門樓、華麗的戲臺、東西看樓、中央大殿、富麗寢殿，兩邊還有鍾亭、鼓亭，傳達著中國特有的文化意象。在19世紀末20世紀初，這座江南殿堂式的古典建築，「規模之大，可稱全滬之冠」。
1884年的上海地圖，可以看到河南北路上的天后宮及出使行轅
煥發新生的天后宮香火繁盛。1896年，李鴻章受命出使歐美六國；之後，載澤、戴鴻慈、徐世昌、端方、紹英等五大臣分赴歐美日本各國考察憲政，都是在出發前先駐留上海的出使行轅，並在天后宮向神妃像拜祭一番，以求出使順遂，平安歸來。由此可見，這裡曾是近代上海對外交流史上的一處重要地標，媽祖也從民間供奉走向了官方護佑，文化信仰傳播的深度廣度，得到了進一步提升。
天后宮 (上海市檔案館藏)
一座天后宮，一部古代海上交通史。天后宮所在之處雖臨河而不及海，但蘇州河卻是當時上海通往大海的紐帶。因此，天后宮依然是一座為遠涉重洋的海船祈求信風、護海普航的神殿。
曾經遺憾的探訪
歷經政權更替、戰爭動盪和歲月磨礪，天后宮的整體建築逐漸損毀坍塌，首先是寢宮樓，然後東看樓、鐘樓也都消失在了歷史記憶中。
1970年代，為保存古蹟，肅穆宏偉的天后宮大殿被遷建至松江方塔園，為該園增添了許多人文氣息。匾額「天妃宮」，由上海女畫家陳佩秋所書，遒勁筆力寫出了天后的凜凜神威，從護佑愛民的媽祖被升格為天后，又成為天妃，從中也可見上海人對傳統的熱愛之情。
遷到松江方塔園的天妃宮 （圖源：上海發佈）
微風輕吹，河水依舊，波光中映現的是二十年前的另一段私人往事。2004年，我在臨蘇州河的廈門路編書，在那間臨河的辦公空間裡，工作累了，會望一望河邊鬱鬱蔥蔥的夾竹桃樹，有時也會望望對岸樓宇。當時一位領導，是個「老上海」，向我提起附近有座天后宮要搬遷了的新聞。初聽此事，未免有些興奮。作為年輕的「新上海人」，我初留此地，對老上海的歷史，尤其是繁華里帶點古舊的過去特別感興趣。逢年過節，會去老城廂、豫園一帶閒逛，探尋與追索。第一次聽說天后宮的事情，想到在這個華洋雜處之地，竟還會存留這樣一座江南殿堂式的古老建築，且與自己工作的地方僅一河之隔，真是歡欣神往，很想見識一下這個海派天后宮是什麼模樣。
1906年時的天后宮（攝影：Arthur Purnell）
從廈門路的後弄堂出去，就是南蘇州河路，再往西面一彎，就到浙江路橋。我曾與一位友人相約要去探訪一番，以前這裡是工業區，多面粉廠、化工廠、紡織廠、油脂廠，林林總總排在河的兩岸，但天后宮的具體情狀與地理位置，我們竟毫無頭緒。
頗可惜的是，因忙於工作瑣事，我們沒能繼續去深入搜尋那個離自己其實已近在咫尺的地方，天后宮轉眼又被遺忘了，現在想來還頗覺遺憾。後來才知道，那時的天后宮其實也僅剩門樓、戲臺和西看樓，隨著河南路的拓寬以及建設地鐵等原因，這些剩餘的部分被陸續拆卸和保存了起來，天后宮消失在影影綽綽中，轉眼就是數年。
1948年時的天后宮平面佈局
再後來，就是滬上媒體的零星報道，知道它一直在修復中。讓人慶幸的是，時過境遷，如今的蘇河灣景象已截然不同，重新展現出一副風情長卷，復建後的天后宮女神殿，也開始書寫傳統與現代文化交融的新篇章。
復建後的天后宮 （圖源:ShanghaiWOW公眾號）
再訪天后宮
不久前，我有幸隨一群上海作家對靜安區蘇河水岸進行了一場探秘。我們從上海總商會舊址出發，沿著曲折蜿蜒的蘇州河，來到已經復建的天后宮新址。仲春時節，這個女神的宮殿氤氳著寧靜祥和的氣息。導遊娓娓講述起它的前世今生，隨之掀開的是海上華章的一角。
復建後的天后宮俯瞰圖 （圖源:ShanghaiWOW公眾號）
重修後的天后宮戲臺，庭堂寬敞，舒適宜人。站在後臺，可以想象演員曾在這裡做著化妝、容裝、候場、趕場、謝幕，種種幕後準備。還有東西看樓，把窗戶打開，悠閒地坐在那裡喝茶看戲，既感受戲劇之美，也領略戲臺之魅。
復建後的天后宮戲臺藻井
舊影尋蹤，陳列展覽裡一張張發黃的老照片見證了此地變遷。七十二家房客的悲喜劇也曾在這裡上演。自1990年代起，上海進入大規模城市更新的歷程，許多有心的攝影師為了保存歷史，用自己獨特的鏡頭捕捉了城市的變遷。20多年前，攝影家鄭憲章拍攝記錄下了住著「72家房客」的天后宮，無意間還拍攝了一戶住在戲臺上的人家，如今再看顯得頗為別具一格。
一幅攝影作品《神廟裡的少女》深深吸引了我們。這位少女，穿淺色家居服，怡然自得地打著電話。神奇的是，她的閨房竟然佔據了戲台中心位置，而戲臺上的藻井就被密封在她臥室的天花板裡，精緻與華麗的裝飾被密實的市井生活給遮蔽了。如今回看，那生活在古老戲臺上的少女，平淡生活裡不知會不會增添一點別樣的浪漫呢。
曾被改為民居並居住著「72家房客」的天后宮
神廟裡的少女（攝影：鄭憲章）
下了看樓，穿過後面延展開的草坪，導遊帶領大家登臨到鄰近的天橋上。向後方回望去，可以看到草坪處留有數塊石樁，勾勒出一大片宏偉殿宇的輪廓，據此可以想見當初廟宇大殿的風采。現在重建的天后宮並不完整，被移走的大殿，是通過在綠地廣場中央安裝柱礎景觀的形式重現，提示原有的位置。
戲臺與大殿間，原有一大庭院，院中置大香爐。能夠看出東鍾亭、西鼓亭的位置，以示「晨鐘暮鼓」的古代禮儀。可惜現在也只留下了遺蹟，讓人不免發出「昔人已去，此地空餘」的感慨。
如今修復後的天后宮正門
天后宮正門舊照
採風歸來，我又仔細看了一段交通大學曹永康錄製的專家導覽視訊，深入了解了天后宮的建築結構及其與中國文化的淵源。
隨眾人從大門匆匆邁進時，容易被忽略的正門，其實就有許多可圈可點之處：這裡的平面呈「八」字型，古代官式建築入口多采用此種形式，八字型開口給人一種廣場形式的圍合感。大門立面上大面積採用細磚，從上到下保持了色彩和材料的基本統一，青灰色方磚呈45度菱形鋪砌，不同的磚砌再加上磚雕，形成了莊重肅穆的感覺。上面還有小的出簷，簷口下有磚做的斗拱，斗拱下又是一排磚雕面，連續拼接起來是一個故事，就像風景畫一樣。
門洞的發券，也是用方磚來裝飾的，兩側的八字面上可以看到兩個圓形主題圖案：雙龍戲珠，可以說是非常考究……
天后宮正門立面
千帆過盡，煥彩重生。這個蘇河灣邊女神的宮殿，與附近細長高聳的高樓既互相映襯又互成對比，撫今追昔，讓人唏噓感慨。雖歷經百年光陰，媽祖所蘊孕的熱愛和平、進取包容精神，依然盪漾在蘇河灣邊，古老的女神宮殿以其悠悠歲月裡積澱的文化底蘊，征服了一批批慕名而來的探詢者。
雜誌編輯：王良鐳
校對：王禮榮
新媒體編輯：戴舒
版式：龔紫珺
來源：「檔案春秋」公眾號
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